lundi, janvier 28, 2019

Patek Philippe Chronographe et calendrier perpétuel aux secondes fractionnées (Ref. 5204)

Outre la montre - bracelet automatique de style vintage Perpetual Calendar (Ref. 5940J-001) , ainsi que de nombreux autres chronomètres intéressants, la marque suisse réputée a également saisi l'occasion de présenter un chronographe et un calendrier perpétuels Patek Philippe Split-Seconds (Réf. 5204) montre à remontage manuel lors du dernier salon Baselworld 2012. Bien que n'utilisant pas une seule feuille de carbone ou une pièce de céramique, le nouveau chronographe donne aux gadgets Star Trek une apparence désespérément obsolète.

Propulsée par leur nouveau mouvement à remontage manuel Calibre CHR 29-535 PS Q au look délibérément archaïque , la montre offre un large éventail de fonctions, notamment un chronographe à rattrapante, ainsi qu'un calendrier perpétuel à part entière. / indicateurs de nuit et d’année bissextile.

Étonnamment, l'ensemble est emballé dans un corps relativement petit. Fabriqué à partir de platine poli miroir, le boîtier de la pièce d'horlogerie mesure seulement 40 millimètres de diamètre et n'a pas non plus une épaisseur épouvantable, bien que le mouvement avec ses modules d'extension atteigne environ 7,75 mm de hauteur. Les cornes ne sont pas particulièrement longues non plus. Il semble donc que même les personnes aux poignets relativement minces seront assez à l'aise pour porter ce magnifique appareil.

Le cadran de la montre est très similaire à celui de la réf. Le 5270 a été révélé l'année dernière, également à Bâle, à l'exception d'une aiguille des secondes du chronographe supplémentaire et d'une nouvelle paire d'aiguilles des heures et des minutes qui ont l'air plus à l'aise sur ce cadran.

Depuis que Patek Philip, avec ses centaines d’années d’expérience, connaît bien la convivialité, le cadran de la montre ne semble pas surchargé de données. Au contraire, tous les compteurs, indicateurs et ouvertures sont logiquement regroupés en groupes et sont facilement lisibles, même lorsque vous voyez la montre pour la première fois et que vos yeux sont prêts à sortir de l'excitation.

La montre Patek Philippe - Chronographe et calendrier perpétuel (Réf. 5204) sera bientôt en vente, mais son prix doit encore être annoncé. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas savoir combien cela va coûter. Oh, je suppose, vous pouvez renflouer certains des plus petits pays européens pour le prix d'un seul.

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Jaquet Droz Onyx Eclipse en acier inoxydable (Ref. J012630270)

La nouvelle montre Jaquet Droz La montre automatique Eclipse Onyx n'a pas un, mais deux as entiers dans sa manche. Pour commencer, son visage est en onyx noir: un minéral largement utilisé dans la fabrication de bijoux pour la fabrication de cabochons et de perles, mais très rarement employé pour la fabrication de cadrans ils utilisent donc le minéral assez souvent.) Le second est son indicateur de phase de lune très inhabituel qui peut intéresser ceux qui sont déjà fatigués des écrans habituels.

Fondamentalement, il s'agit d'une version plus abordable du modèle J012633202 qui a été introduit pour la première fois il y a deux ans, également à Bâle.

La nouvelle version est toujours proposée dans un boîtier assez volumineux (au moins pour une montre habillée) mesurant 43 millimètres. Cependant, ce modèle ne vient pas en or rose, mais en acier inoxydable moins coûteux (et également plus durable).

La nouvelle Eclipse Onyx en acier semble également être alimentée par une version modifiée du mouvement automatique JD 6553L original. Basé, comme d’habitude, sur le célèbre calibre FP 1150 de Frédéric Piguet, selon lequel l’horloger suisse se procurait auprès de sa marque soeur Blancpain (toutes deux détenues par le Swatch Group), le mécanisme est extrêmement fiable et précis.

Désormais modifié pour offrir un affichage de phase de lune assez inhabituel et appelé Calibre JD 6553L2 , le mécanisme révisé affiche moins de bijoux (26 rubis au lieu des 28 pierres d'origine), mais offre la même réserve de marche de 68 heures grâce à sa conception à double barillet

Comme vous pouvez le voir sur les photos détaillées plus près de la fin de cet article, l'indicateur de phase de lune comporte un disque lunaire stationnaire, fabriqué à partir de métal plaqué rhodium, éclipsé par une petite pièce en forme de raquette, qui est également fabriqué à partir d'onyx noir.

La face de la lune est accompagnée de huit étoiles également plaquées rhodium, de même que les aiguilles, le logo JD et les 31 chiffres arabes de la date.

Dans l'ensemble, le cadran de la réf. J012630270 a l'air fantastique avec sa combinaison impressionnante d'éléments noirs et plaqués rhodium. Alors que de nombreuses montres combinant calendriers complets et indication de phase de lune laissent souvent une impression de fouillis, celle-ci est très propre, facile à lire et agréable à admirer.

Je suis sûr que, du moins pendant les deux semaines suivant l'obtention de cette beauté, vous devrez vous forcer à cesser de regarder ce chef-d'œuvre et à travailler.

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Rodania XSEBA Black Edition Chronographe Automatique

D'accord, il semble que nous verrons bientôt un autre chronographe du type 7750. L’horloger fondé en Suisse en Suisse dans les années 1930, au bord de la faillite à la fin des années 90 puis relancé par une famille belge, présentera sa nouvelle montre chronographe automatique Rodania XSEBA Black Edition (ref. RS2505326) .

Alimentée par le célèbre mouvement automatique ETA Valjoux 7750 , la montre vous offrira tout le confort auquel nous sommes habitués au cours des dernières décennies: un cadran tri-compax, ainsi qu'une fonction de calendrier étendu. qui affiche non seulement la date du jour, mais aussi le jour de la semaine en cours.

Bien que le mouvement ne soit pas particulièrement important, le nouveau garde-temps sera livré dans un boîtier surdimensionné.

Entièrement 44 millimètres de diamètre, le corps est usiné en acier inoxydable et dispose d'une belle finition satinée. Sa lunette crantée, au contraire, est traitée avec un traitement PVD noir qui correspond bien à la couleur du cadran et à la couronne de réglage.

À mon goût, la paire de poussoirs de chronographe ne semble pas particulièrement confortable à utiliser, car ils sont fixés top près de la couronne et sont tout simplement trop courts. La couronne, par contre, est trop longue.

Ce qui me fait vraiment mal aux yeux, c’est la fenêtre du «jour de la semaine» qui est placée près de l’ouverture de la date à 3 heures (disposition standard des chronographes basés sur la norme ETA 7750.) Sur la photo officielle de la montre, l fenêtre indique « LUN », qui signifie probablement« Lundi »et est traduit du français par« lundi ».

Le problème est que le reste des inscriptions sur le cadran gris foncé de la montre se fait en anglais, ce qui rend ce chronométreur ridicule.

Je veux dire, le cadran est facile à lire, les aiguilles des heures et des minutes, ainsi que les index appliqués sont recouverts de Superluminova et ne vous donneront aucun problème pour lire les données dans l’obscurité. Les petites aiguilles, les sous-cadrans du chronographe, ainsi que l’aiguille centrale des secondes du chronographe, sont peints en rouge vif, ce qui correspond bien aux coutures rouges contrastantes du bracelet en cuir noir. Une fine ligne rouge sur la couronne aurait rendu cette pièce encore plus élégante, mais bon, je peux vivre sans elle.

Le prix de la nouvelle Rodania XSEBA Black Edition sera probablement annoncé deux mois après la présentation de la montre au prochain salon international Baselworld 2012, mais il est plus ou moins clair que le chronomètre sera vendu au-dessous de la barre des 2 000 €.

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Montre Femme automatique Bedat & Co. Collection N ° 3 (Ref. 315.040.959)

Bedat & Co., Horloger anciennement basé en Suisse et maintenant détenu en Malaisie . dévoilera prochainement sa nouvelle collection Bedat & Co. N ° 3 Réf. 315.040.959 Chronomètre à remontage automatique: encore un membre de sa famille de montres-bracelets Collection No. 3 . Comme d'habitude, présenté dans un corps en acier inoxydable en forme de tonneau, il comporte des centaines de diamants étincelants ornant son corps aux courbes sensuelles avec des cornes intégrées et une couronne cachée.

Conçue pour les femmes, la nouvelle collection Bedat & Co. No. 3 Ref. La montre 315.040.959 est livrée dans un boîtier de taille moyenne. La montre n'ayant pratiquement pas de cornes, son corps mesure moins de 39 mm de long et 33,5 millimètres de large.

Sa lunette bien incurvée est sertie de 390 diamants blancs entiers de forme et de taille différentes, ce qui donne l’impression que le boîtier est recouvert de givre. Pour que la montre ressemble encore plus à un bijou qu'à un gadget mécanique, la marque a doté le chronomètre d'une couronne dite "punaise": dans sa position principale, la couronne est intégrée en toute sécurité dans le boîtier, ne prêtant pratiquement aucune attention inutile à lui-même.

Grâce à ce type de design, la montre est non seulement plus difficile à endommager, mais également plus confortable à porter car la couronne ne blessera jamais le dos de votre main.

Il est également intéressant de noter que le cadran en nacre noire de la pièce correspond bien au bracelet en cuir noir cousu à la main, fabriqué à partir de cuir d'alligator et de vison noir et doté d'une boucle déployante en acier poli.

Décoré de huit diamants servant d’indicateur d’horloge et comportant les aiguilles traditionnelles de type «Bedat», le cadran de la montre comporte également un mélange assez inhabituel de deux chiffres romains à 12 et 4 heures et d’un chiffre arabe à 8 heures. horloge avec ce dernier qui ressemble à il était composé de deux signes Omega formant le logo de la marque.

En ce qui concerne le mécanisme, il s’agit d’un moteur sans prétention ETA 2892-A2 que nous avons déjà vu des millions de fois: un calibre à grande capacité, fabriqué en série, qui offre une précision suffisante et des années de service sans tracas, même lorsqu’il est utilisé au quotidien batteur. Comme tout mécanisme, il doit être correctement entretenu à des intervalles spécifiés par le fabricant, mais contrairement aux travaux «en interne» de marques horlogères plus réputées, le coût de la maintenance est nettement inférieur et vous pouvez le faire à peu près avec n'importe quel service. station dans n'importe quelle partie du monde (pas sûr de la Somalie cependant.)

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RSW La Neuveville Automatique Trois-Hander (Ref. 7345)

La marque horlogère suisse Rama Swiss Watch commencera bientôt à vendre sa nouvelle collection de chronomètres automatiques RSW La Neuveville . Bien que propulsée par un mouvement à remontage automatique relativement simple, la montre - même la version en PVD or (un traitement que je n’aime habituellement pas, pour le moins gentiment) - n’a pas vraiment l’air bon marché. En fait, si vous n'êtes pas accablé de préjugés, vous pouvez facilement en porter un avec un bon tailleur.

Selon l’information diffusée officiellement, son boîtier poli est actuellement disponible en acier inoxydable et dans une finition un peu plus habillée revêtue de PVD «or jaune».

La carrure a une certaine qualité sportive, principalement grâce à sa taille plus grande (la montre mesure 42 millimètres de diamètre et à peine plus de 9 millimètres d'épaisseur) et à une machine à remonter «à manivelle» brevetée, qui est placée à 4 heures. . Soit dit en passant, la «couronne de vilebrequin» est l’un des composants qui font toute la fierté de RSW: pour remonter le mécanisme, vous devez d’abord dévisser la couronne puis l’utiliser de la même manière que vous utiliseriez une manivelle. entrée sur une voiture des années 1930. Je ne sais pas trop à quel point le système de bobinage de l'ETA 2824-2 est soumis à des contraintes, mais il a sûrement l'air inhabituel, sinon cool.

La solution est également très confortable, car la pièce ne vous mordra pas dans le dos de la main tant que vous ne l’y attendez pas.

re au prix de 895 CHF / 740 EUR / 990 USD), elle est dotée d’un cadran argenté ou noir très bien exécuté, orné d’un élégant motif sunburst et de 11 heures des marqueurs et un chiffre romain «12» qui ressemble en quelque sorte aux chronomètres de Jaeger-LeCoultre (ou, compte tenu de sa fourchette de prix, plus proche de la gamme actuelle de modèles de Tissot Tradition.)

Seule la petite guichet de date à 3 heures vous donne une idée de la petitesse du mouvement qui anime La Neuveville. Comme vous l'avez probablement déjà deviné, la montre est animée par un calibre automatique standard ETA 2824-2 ( il équipe également la nouvelle édition chronomètre automatique de Tissot Le Locle en PVD Rose Gold ) d'environ 34 millimètres de diamètre.

Alors que certains snobs peuvent considérer le calibre comme un travail de masse produit à la masse, je dois dire que le mouvement n’est pas seulement bon marché, mais qu’il est également assez fiable et facile à maintenir en état de marche, puisqu’à peu près tout réparateur expérimenté peut supporter ce mouvement à part et ensuite le remonter même avec les yeux fermés.

La montre, qui marque le 700e anniversaire d'une petite ville de La Neuveville où RSW conserve ses installations de production, sera officiellement présentée ce mois-ci lors du salon Baselworld 2012.

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Laurent Ferrier Galet Tourbillon Classique Double Spirale (Ref. LCF001-R)

Laurent Ferrier Galet Tourbillon Classique Double Spirale (Ref. LCF001-R)

Il y a environ deux ans, presque immédiatement après son lancement officiel, la magnifique montre Laurent Ferrier Galet Classic a remporté le prix de la meilleure montre pour hommes lors du Grand Prix d'horlogerie de Genève 2010. Pour cette année, la jeune marque suisse élargit la gamme avec cette élégante montre-bracelet à remontage manuel Tourbillon Classic Double Tourbillon (Ref. LCF001-R) de Laurent Ferrier . Présentant le même calibre et les mêmes dimensions, la montre sera bientôt disponible avec une combinaison encore plus impressionnante de couleurs et de matériaux.

Actuellement, la Réf. LCF001-R est uniquement disponible en deux variétés: l’une avec cadran émaillé Grand Feu blanc et aiguilles noires et l’autre avec cadran onyx noir et aiguilles en or blanc poli.

La nouvelle version de la montre ajoute au mélange le même corps en or rouge 18 carats, parfaitement assorti au cadran gris ardoise et aux aiguilles en or rouge, ainsi qu'aux chiffres arabes également fabriqués à partir du même métal précieux. .

Même s’il n’est pas clairement visible sur les photos, le nouveau cadran présente un fini satiné brossé vertical de finition fine, qui le rend encore plus semblable à un tout petit morceau d’ardoise.

Comme je l'ai déjà noté, les dimensions du corps en or rouge sont restées les mêmes. Il est présenté dans un boîtier légèrement surdimensionné de 41 millimètres de diamètre et de 12,5 millimètres d'épaisseur.

Bien que le chronomètre ait l’air un peu trop gros pour une montre habillée, c’est vrai, je dois admettre que ses proportions sont tout à fait exceptionnelles: la montre a l’air vraiment mince et compacte.

Bien que Laurent Ferrier ne puisse pas être qualifié de manufacture à part entière (il confie certaines pièces cruciales du calibre à des fabricants tiers), il convient de noter que le mouvement n'est pas uniquement conçu par les ingénieurs de la marque, il est également assemblé et fabriqué à la main. décoré uniquement dans les locaux de LF.

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, le calibre joliment décoré est équipé d'un échappement à tourbillon. Fabriqué, décoré et assemblé à la main, le chariot est équipé de deux spiraux entiers qui équilibrent l'inertie de l'autre, assurant ainsi la précision du chronomètre dans pratiquement n'importe quelle position. La montre devrait être officiellement présentée ce mois-ci lors de l'événement Baselworld 2012.

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Louis Erard Excellence Ladies Chronograph Automatic

Présentée dans un boîtier en acier inoxydable légèrement surdimensionné (bien que presque impeccablement proportionné), la nouvelle montre automatique Louis Erard Excellence Ladies Chronograph (réf. 82 234 SE 01) possède une fine lunette sertie de dizaines de diamants et est animée par un fait calibre. En fait, le nouveau chronomètre semble être l’un des chronographes les plus élégants conçus pour les femmes. Il suffit d'un coup d'œil pour constater (avec un certain plaisir) que la nouvelle montre est conçue selon les mêmes lignes que celles introduites par l'horloger suisse l'année dernière lors de la présentation de sa collection actuelle de chronomètres de luxe .

Dotées de aiguilles de forme classique qui semblent être en acier bleui et présentant un agencement de cadran plus ou moins standard, les montres pourraient avoir un look générique, si seulement elles n'étaient pas aussi belles.

Ce modèle particulier, par exemple, était présenté dans un boîtier assez grand en acier inoxydable d’environ 36 millimètres de diamètre.

Étant donné que le garde-temps est propulsé par un boîtier électronique ETA 2094 plutôt petit , dont le diamètre est inférieur à 24 millimètres, la montre semble appartenir à la catégorie des gadgets «énorme par choix».

En passant, le calibre est basé sur un ETA 2004-1 ebauche bien connu, qui est en fait une version plus compacte du bon vieil ETA 2892-A2 ebauche conçu pour propulser les montres pour femmes.

Ce n'est pas un chronographe naturel: le minuscule moteur est simplement équipé d'un module de chronographe qui monte dessus, augmentant ainsi le nombre total de bijoux à 37 pierres.

Les petits mouvements ont rarement fière allure dans les boîtiers surdimensionnés; cette montre en particulier produit une très bonne impression, principalement parce que le cadran supplémentaire a été utilisé à bon escient avec un jeu de 12 chiffres romains longs et minces. Dominant visuellement le cadran, les chiffres détournent avec succès votre attention des trois sous-cadrans encastrés, ce qui rend le visage du chronométreur moins encombré.

Comme je l'ai déjà mentionné, la fine lunette du chronographe Louis Erard Excellence Ladies est décorée de soixante-dix diamants TW FG VS-SI pesant environ 0,7 carat. Comme d’habitude, la fonction chronographe de la montre est commandée par deux poussoirs placés à 2 heures et à 4 heures.

Je ne sais pas combien Louis Erard a l'intention de demander pour cette belle pièce, mais cela semble valoir le coup d'oeil quand il s'agit d'une boutique près de chez vous. La montre devrait être officiellement présentée en chair en mars lors du prochain spectacle Baselworld 2012.

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Chronographe automatique à coeur ouvert Zenith El Primero Chronomaster 1969 (Ref. 27.03.0138.940)

La nouvelle montre chronographe Zenith El Primero Chronomaster 1969 (Ref. 27.03.0138.940) est équipée d’un nouveau calibre à remontage automatique qui a été spécialement repensé afin de déplacer son cœur, le balancier qui bat à 10 une position assez inhabituelle entre 10 et 11 heures. Là, il est parfaitement visible à travers une découpe dans le cadran argenté juste au-dessus de l'indicateur de petites secondes.

Il suffit d’un simple coup d’œil sur le cadran multicolore du chronomètre pour s’assurer que la montre suit fidèlement les repères de design définis en 1969, lorsque l’horloger suisse a présenté pour la première fois un chronographe El Primero, qui associe de manière accablante différentes couleurs.

Ce modèle particulier, par exemple, comporte le bleu pour les totalisateurs de chronographe 30 minutes et les têtes de vis d’arbre, le rouge pour les trois aiguilles du chronographe, le blanc pour les patchs Superluminova sur les aiguilles des heures et des minutes ainsi que pour les index des heures à facettes et le jaune pour les index. le balancier et les autres parties du train en marche qui sont visibles à travers la découpe.

L’ensemble de l’écran est particulièrement brillant sur un fond de cadran argenté, assez sobre, avec une finition sunburst bien exécutée. En outre, en ce qui concerne son design à «cœur ouvert», je dois admettre que dans cet exemple particulier, la manière de décorer le cadran est très bien faite: alors que de nombreux modèles moins chers ont une apparence encore moins chère avec ce concept de «tourbillon du pauvre», Le géant horloger suisse a exploité cette idée à son avantage, toutes les parties visibles du mouvement présentant un décor extrêmement raffiné (bien que n'ayant pas été fini à la main) associant perlage et un aspect qui ressemble à un brossage à la machine.

Zenith El Primero Chronomaster 1969 Open-Heart Chronograph (Ref. 27.03.0138.940) montre-bracelet automatique ersonnellement, je connais un certain nombre de personnes qui trouvent cet éclat de couleurs complètement dégoûtant, mais pour le vôtre, cette combinaison a l'air joyeuse et vivante. Je peux facilement m'imaginer porter cette pièce avec un jean de designer et un polo, bien que je ne sois pas sûre que ce soit cool avec une tenue plus formelle.

Au fait, il est bon de noter que le nouveau Zenith El Primero Chronomaster 1969 est présenté dans un corps en acier inoxydable plutôt compact de seulement 42 millimètres de diamètre, ce qui est vraiment fantastique, surtout si vous comparez ce superbe modèle à un sportif Zenith El Primero Stratos Flyback Striking 10ème qui faisait plus de 45 millimètres de large . Chronographe automatique à coeur ouvert Zenith El Primero Chronomaster 1969 (Ref. 27.03.0138.940, cadran, détail)

Présentant des surfaces alternativement polies et brossées, le corps de la montre a une certaine sensation de vintage, qui est encore soulignée par des poussoirs de chronographe plutôt archaïques.

Dans son communiqué de presse officiel, l'horloger suisse ne dit pas mot au sujet du prix du chronomètre et de la disponibilité internationale, mais nous espérons que les informations seront divulguées dans quelques semaines après la présentation de la montre au prochain salon Baselworld 2012.

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Kudoke White Flower Ladies Montre

Stefan Kudoke ( le prodige d'une trentaine d'années qui a présenté l'année dernière son magnifique modèle KudOktopus Skeleton ) profitera du prochain événement Baselworld 2012 pour montrer sa nouvelle montre à remontage automatique pour femmes Kudoke White Flower . Bien que, cette fois, l’artisan allemand ne nous surprenne pas avec un travail de squelettisation de bon goût, la montre mérite quand même l’attention grâce à son beau cadran, orné d’une technique de gravure en relief rare.

Fabriquée à partir d’argent sterling massif, la face de la montre est ornée de cinq fleurs plaquées rhodium (probablement de renoncule) et de trois chiffres arabes qui ne sont pas découpés mais «en relief» à la surface du cadran.

Le motif «floral» est renforcé par une paire d’aiguilles des heures et des minutes fabriquées en acier bleui en forme de feuille. La trotteuse centrale, également bleuie, a une forme plus traditionnelle.

Comme beaucoup d’autres chronomètres conçus pour les femmes, ce modèle comporte huit diamants blancs qui servent d’indicateur d’heure et s’intègrent parfaitement dans les couleurs monochromes du cadran.

La montre est alimentée par un mouvement automatique non spécifié *, qui est enfermé dans un assez grand corps en acier inoxydable de conception classique avec une lunette et un fond de boîtier bien visibles et une partie centrale légèrement plus fine.

De 38 millimètres de diamètre, la montre est certes grosse, mais cela a probablement été fait exprès pour donner plus de souffle aux éléments décoratifs du cadran. En outre, un diamètre plus grand permet non seulement un corps plus proportionnel, mais également une couronne de remontage / réglage plus grande facilitant le fonctionnement du mécanisme.

Je ne trouvais aucune information sur le prix estimé du chronométreur, mais il sera probablement assez coûteux, car cette œuvre d'art sera clairement produite en petit nombre: des centaines, voire des dizaines par an.

* ACTUALISATION DU MOUVEMENT: Selon les spécifications officielles diffusées peu de temps après l'annonce du modèle, le mécanisme est construit sur 25 rubis, présente des dimensions standard de 25,6 x 4,6 millimètres, dispose d'une réserve de marche de 38 heures et est équipé une source de Nivarox. De mon point de vue, cela ressemble assez à votre calibre automatique ETA 2824-2 moyen, qui semble plus que suffisant pour une montre qui est avant tout une vitrine des prouesses de l'horloger en matière de gravure. Au fait, il est également doté d'une masse oscillante gravée à la main qui, avec son motif de fleur habilement gravé, est aussi impressionnante que le cadran.

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Dubey & Schaldenbrand Grand Dome DT Vintage 1946

La nouvelle montre chronographe automatique Dubey & Schaldenbrand Grand Dome DT Vintage 1946 est essentiellement une version remise à neuf du modèle D & S Grand Dome DT (réf. GDOM-ST-BKS-LS) de l'année dernière . Cependant, la version rafraîchie est désormais équipée d’un cadran de style vintage encore plus attrayant avec presque le même ensemble de sous-cadrans alignés verticalement. Alors que l'original avec ses surfaces de style fibres de carbone et brillantes était clairement de haute technologie, la nouvelle version a une certaine aura de Patek Philippe .

En fait, la nouvelle finition du cadran semble être la seule différence entre la «base» et la version Vintage 1946 de la montre. En relisant la phrase, je voudrais noter que ce sont en fait les cadrans qui donnent aux modèles de la collection Grand Dome un aspect aussi magnifique -Les cadrans empilés le long de l'axe vertical du cadran, la montre se démarque vraiment du reste du paquet avec son agencement de cadran habituel.

J'apprécie également énormément les couleurs utilisées pour le visage du chronométreur. Comme vous pouvez le voir sur un fragment d'une image haute résolution placée quelques paragraphes plus bas, la nouvelle pièce présente une couleur très calme, ivoire et olive pour le cadran, bien accentuée par des motifs guillochés sur les compteurs.

Les cadrans circulaires du chronographe à 12 heures (un compteur de 30 minutes accompagné de l'indicateur de jour et du jour de la semaine) et à 6 heures (un compteur de 12 heures associé à un affichage de moophase) sont finalement remplacés par des compteurs en forme de tonneau qui correspondent à la forme du corps allongé.

Même l'anneau de chapitre en acier a été retiré et remplacé par 10 index en forme de losange accompagnés d'une piste de minutes finement imprimée qui vous permet également de mesurer des intervalles de temps avec une précision allant jusqu'à 1/5 de seconde.

En tant que première version de la montre, le chronomètre est alimenté par une version modifiée du célèbre mouvement ETA Valjoux 7751 (il s'agit essentiellement du même cheval de travail cal. 7750 avec un module de calendrier complet.)

En plus de réorganiser ses sous-cadrans, le spécialiste horloger suisse l’a aussi largement redécorée avec tous les principaux éléments rhodiés et la masse oscillante gravée à la main.

Dubey & Schaldenbrand Grand Dôme DT Vintage 1946 (mouvement décoré à la main, détail) Il y a aussi un blason Les Ponts-de-Martel (village natal de Dubey & Schaldenbrand SA) finement exécuté sur le mouvement, également fait à la main.

La montre sera officiellement présentée le mois prochain lors du prochain salon Baselworld 2012.

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